李彦芳:满口生香“麻连烩豆腐”

     河津有一道著名的菜“麻连烩豆腐”，虽然我对它只是蜻蜓点水，但却亲眼目睹了许多当地人对于它的青睐、钟情、热情和渴望。作为河津的一道特色菜，它势必成为过年或宴席上的亮点和招牌。

    一个来河津出差的远方朋友，在吃过麻连烩豆腐后，想起它来口舌生香，那种欲望无以表达，于是便在网上发帖子，求助河津人，问这道菜如何做。

    但凡是河津人，都知道这道菜，大多也喜欢吃。特别是爱吃肉的朋友，一个馒头，一碗麻连烩豆腐，吃得啧啧赞叹，那个舒服与熨帖是山珍海味也无法相比的。看着他们吃得汗津津，就知道
这道菜的香美了。尤其是到了冬天，这道热腾腾的菜一上桌，便会勾起人无尽的食欲，会让你从视觉上感觉温暖，然后从舌尖上感觉美味，最后，全身心感觉到：冬天里，只有吃它最养精神，最
舒畅，犹如全神贯注听费翔演唱的“冬天里的一把火”般，让人浑身上下充满暖的感觉。

    说来说去，这道菜仿佛成了神仙菜，它究竟如何做的呢？我这个地道的河津女人，从来没有做过它，但对它却是非常熟悉。就让我以一个行家的名义讲讲它吧，这可是百度搜索不到的哦。

    它来源于五花肉，将五花肉切成小块状，拌以鸡蛋清并勾芡，搅拌均匀，然后入油锅炸熟。这第一道工序算是完成，将炸成的状如丸子的麻连放在盆里，随吃随做。这做便含有一些技术的
成分了。将炸好的麻连放到碗里，然后放上豆腐，再加上其它佐料，上锅蒸上半个小时即可。也可以在炒菜后加汤，放上麻连和豆腐一起煮，快熟时加菠菜，两分钟后就算大功告成。

    为什么会叫麻连？这是许多人求之不解的问题，至今我也没有寻找到答案。不过，我想，河津人杰地灵，河津人民有着丰富的想像力和创造力。在饮食上发明了状如猫耳朵的面食，这道著
名的“麻连烩豆腐”也是河津人最好的创造了。汪曾祺老先生写遍了美食佳肴，估计也没有尝过河津的这个菜吧，否则，在他的文章里就会找出类似的踪迹来。现代作家王祥夫先生《四方五
味》中也没有提到这道菜，真希望他能品尝到。如果让这些名家来写这道菜，妙笔如何生花？这不代表河津的饮食文化没有走出山西、走向都市，而是河津的这道菜走向都市后却变了味，外
地厨师和河津当地人做的有差距，不纯、不地道、不香美。

    麻连烩豆腐经常出现在红白事的席面上，过去贫穷的河津人坐席能吃上几口麻连烩豆腐便是最美的享受。如今，在过事的头一天，即起事的那天，奢侈的人家会让村民一人吃上一碗。兼或
在席面上会有碗碗席，其中就有一碗带汤的清蒸麻连豆腐。爱吃这道菜的孩子们有时也显出了极度膨胀的食欲，大口大口，生怕别人吃光了。总之，它是河津人过事时必不可少的一道菜，也
是河津人最贴心的汤菜了。就连在河津工作的外地人，来当地过事人家时，也会说“今天有麻连烩豆腐，不错”，言语中透露了能吃到它的庆幸。这都是吃过了才会再回头，且念念不忘。麻连
烩豆腐就是这样，具有毒品一样的诱惑力和吸引力。

    我总以为，菜不仅有地域特色之分，也有性别之分。意思是麻连烩豆腐这道菜肉多菜少，以肉为主，男人多为食肉者，热量高也适合阳刚之人，而如我般之女人，胃口小，食肉怕难消化，
也怕增肥，于是对它说喜爱便是矫情了。男人爱它，犹如老鼠爱大米，而有的女人爱它也怕它，也许正应验了“爱到极致便是恨”的话了。

李彦芳/文